Ставим плитку

На все работы, от демонтажа старого напольного покрытия до затирки плиточных швов, у нас ушло 9 дней (7 дней сох наливной пол). Процесс сняли на фото для лучшего понимания «что, как и почему». Итак, первый этап – подготовительный. С...

На все работы, от демонтажа старого напольного покрытия до затирки плиточных швов, у нас ушло 9 дней (7 дней сох наливной пол). Процесс сняли на фото для лучшего понимания «что, как и почему».

Итак, первый этап – подготовительный. Сначала мы полностью освободили кухню от мебели. Вынесли всё, от стола и стульев до холодильника. Шкафы «под мойку» и другую встроенную мебель демонтировали и также вынесли. Кстати, при необходимости на этом этапе нужно поменять трубы и сантехнику. Как это делается, мы расскажем в следующих статьях.

Когда комната практически опустела, плитку разложили на полу в том порядке, в каком она будет уложена. Для чего это делается: некоторые экземпляры могут иметь брак или отличаться по цвету/рисунку. Не обойтись без предварительной раскладки, если плитка имеет разнонаправленный рисунок или покрытие комбинируется из разноцветных плиточных элементов, укладывается в виде мозаики.

Освободив комнату от мебели, мы принялись за демонтаж линолеума. Поскольку старый линолеум к полу приклеен не был, оторвать его не составляла труда. Постепенно отсоединяя от пола, мы скатали линолеум в рулон и вынесли. Таким же образом демонтировали покрытие в коридоре. Линолеум был в отличном состоянии, так хозяева его за день продали через сайт бесплатных объявлений! Правда, очень дешево, зато самовывозом :)

Второй этап – зачистка пола. Перед началом основных работ нужно тщательнейшим образом очистить пол от мусора, остатков бетона и др. В данном случае мы применили перфоратор для удаления бугров, затем мусор смели и пропылесосили пол. Трещины, выемки заделали гипсовой штукатуркой. Если не заделать трещины, жидкая смесь может просочиться через перекрытие, а не заделанные выемки в полу увеличивают расход наливного пола.

Третий этап – грунтовка. С той же целью проводится последующая грунтовка поверхности: она поможет сэкономить на самовыравнивающей смеси. Для грунтовки используем валик.

Четвертый этап – заливка самовыравнивающегося пола. Перед укладкой плитки выравниваем пол. Существует несколько вариантов выравнивания. Например, при помощи ДСП, организация стяжки пола с использованием направляющих и цементно-песочной смеси, наливной пол и другие. Наливной пол используется сегодня чаще других вариантов по ряду причин: во-первых, он прост в использовании, во-вторых – доступен по цене, в третьих – имеет отличные качественные характеристики, в том числе, быстрое высыхание.

Наливной пол представляет собой смесь цемента, песка и специальных химических добавок. Самовыравнивающаяся смесь самостоятельно растекается по полу, образуя идеально ровную поверхность. Мы использовали быстросохнущий наливной пол «Старатели», т.к. это проверенный нами вариант, который хорошо растекается и не трескается. Готовность для хождения – уже через 4 часа. Полное высыхание – до 7-ми суток.

Определить сколько упаковок потребуется для выравнивания пола просто. Нужно посчитать площадь помещения и умножить количество квадратов на расход смеси. В нашем случае это 16-18 кг. Полученную цифру делим на кг в упаковке. Так, если площадь пола для выравнивания составляет 25 кв. метров: 25х18=450. В упаковке 25 кг. 450 делим на 25, получаем 18 упаковок. Этот расчет для слоя в 1 см. Соответственно, если нужно залить 2-3 см пола, умножаем на количество упаковок на 2 или 3. Упаковку «Старателей» мы покупали по 270 рублей с доставкой на рынке. Кстати, оказалось, что в Леруа упаковка смеси на 2 рубля дешевле :)

По периметру комнаты клеим демпферную ленту, которую крепим на гипсовую штукатурку. Лента предупреждает растрескивание наливного пола при высыхании. Если ее не поставить, высыхающий пол будет сильно давить на стену, что может повлечь его разрушение или даже частичную деформацию стены. Кроме того, демпферная лента увеличивает тепловую изоляцию пола. Теперь проводим разметку высоты. Для этого при помощи обычного уровня (мы используем лазерный) делаем нулевую отметку на стене. От нее в нескольких местах отмеряем одинаковое расстояние вниз. Соединяем контрольные точки шнуром и получаем линию уровня пола.

Затем разводим заливную смесь: пропорция воды и раствора указана на упаковке – 5-6 литров воды на 25 кг смеси (нальете воды больше – испортите пол, проверено). Наливаем воду в емкость, медленно высыпаем туда смесь, перемешиваем дрелью с миксерной насадкой. Мешаем примерно минуты 2-3. Даем раствору настояться. Затем опять перемешиваем 3 минуты. Когда масса становится однородной (по густоте напоминает сметану), можно приступать к непосредственной заливке пола.

На данном этапе требуется три человека, в идеале - четыре. Двое размешивают смесь, третий разливает ее, а четвертый в это время разравнивает смесь правилом, прокатывает поверхность валиком с длинными иглами. Оставляем пол сохнуть. Наше покрытие высыхало всего несколько часов, но к укладке плитки мы приступили только через 7 суток, согласно инструкции.

Пятый этап – опять грунтовка. Высохший пол мы прогрунтовали универсальной грунтовкой, использовали валик. Непосредственно перед этим удалили демпферную ленту.

Шестой этап – укладка плитки. Укладывать напольную плитку можно разными способами: от центра или линиями от стены, как и было в нашем случае. При таком раскладе обрезные плитки пришлись на ту сторону кухни, которая полностью перекрывалась мебелью.

Ищем центр комнаты: протягиваем веревку крест-на-крест от одного угла комнаты до другого. На пересечении веревки и будет центр комнаты. Центральная точка – это центр первой четверки плиток, от него и укладываем плитку.

когда комната имеет ровные стены (как в нашем случае), можно укладывать плитку рядами. Для этого при помощи простого (или лазерного) уровня на стене делаем контрольные точки, по ним натягиваем шнур. Он будет ориентиром для укладки первого ряда плитки.

Укладываем первый ряд так. Готовим клей (мы использовали церезит СМ-11, стоимость мешка в 25 кг – 282 рубля). 25 кг сухого клея разводится 5-ю литрами воды, перемешивается дрелью с насадкой, используется не позднее, чем через 2 часа после приготовления; расход 4,2 кг сухой смеси на 1 кв. метр площади), наносим раствор слоем 1-3 см на пол, разравниваем зубатым шпателем в одном направлении.

Плитку укладываем сторона к стороне и плотно прижимаем. Укладывать раствор на большую площадь не рекомендуется, поскольку свои клеящие свойства он сохраняет недолго, максимум 30 минут. Следим, чтобы раствор не поднимался больше чем на половину глубины шва, а ширина шва не была менее 2 мм. Перед приклеиванием на раствор А-700 смачивать плитку не нужно. При использовании других смесей, как правило, требуется смачивание плитки. Горизонталь контролируем уровнем.

По углам плитки укладываем специальные межплиточные крестики шириной не менее 2 мм и не более 4-х – это оптимальные размеры (если взять меньше 2-х больше 4-х, швы будут неэстетичны). Следующую плитку кладем впритык к первой, осаживая ее легкими ударами ручной кельмы или молотка. Таким же образом настилаем ряды из других плиток. Правильность углов между плитками (90 градусов) контролируем угольником. Если плитка сместилась, выравниваем ее острием лопатки.

Укладка пристенных рядов. Плитки, укладываемые около стены, часто приходится резать. При этом кромки притачивать не нужно, т.к. они закроются плинтусом.

Ручным способом режем плитку так: на внешней стороне простым карандашом наносим разметку (риску). Прикладываем линейку, чтобы колесико победитового резца приходилось на линию. Прижимаем линейку и проводим по линии резцом (по направлению к себе), сильно нажимая его. Чтобы разломить плитку точно по разрезу, берем ее за края и легко ударяем нижней стороной об угол деревянной поверхности (доска, верстак, стол). Мы использовали для резки плитки электрический станок. С его помощью плитка режется идеально ровно. При работе на станке экономится время и материал, ну и без станка совсем не обойтись, если объем работ большой.

Седьмой этап – затирка швов. Прошли сутки. Клей высох, приступаем к затирке швов. Для этого используется специальный раствор, его подбираем по цвету плитки.

Наносим затирку на плитку специальной кельмой (можно просто налить затирку в швы). Затирочной теркой равномерно распределяем затирку. Терку держим при этом под углом в 30 градусов. 2-3 раза проводим инструментом по плитке, немного вдавливая затирку. Теперь удаляем лишнюю затирку. Делается это при помощи терки, которую держим под прямым углом к поверхности плитки, по диагонали, таким образом, чтобы не удалить затирку непосредственно из шва. Когда затирка подсохнет, ее остатки удаляем влажным способом (слегка смоченной губкой).

Осматриваем все межплиточные швы, корректируем их в случае необходимости. Делается это при помощи специальной расшивки или деревянной палочки с острым концом. В идеале должны получиться швы одинаковой глубины. При высыхании правильно выполненный шов приобретает немного вогнутую форму. В самом конце, после полного высыхания затирки, малярным валиком наносится герметик для швов. Излишки герметика немедленно удаляются.

Наконец, пол готов, плитка уложена идеально. На самом деле для укладки плитки на профессиональном уровне все-таки требуется значительный опыт подобной работы Процесс этот, при кажущейся простоте, труден, занимает много времени, сил и ресурсов. Но если денег не хватает, с нашей инструкцией у вас есть реальные шансы сделать укладку плитки на хорошо!

Статья была для вас полезной? Обязательно ставим лайк!